La Louisiane, pays des Cajeuns

Pensacola Beach. que du sable blanc!

En fonction de notre itinéraire, notre voie vers la Louisiane traverse tout le nord-ouest de la Floride, appelé la Côte d’Émeraude, région réputée pour ses magnifiques plages de sable blanc, notamment celles de Santa-Rosa, Destin et Pensacola Beach, qui est d’ailleurs un fort bel endroit, où abondent les étudiants en « spring brake ».

St-Joseph Peninsula State Park... camper près des dunes

Cependant, avec un temps souvent maussade et généralement frais, nous n’avons pas vraiment envie de faire de la plage ou d’étirer notre séjour dans la région. C’est bien dommage car on y retrouve certains endroits de rêve, par exemple St-Joseph Peninsula, une presqu’île traversée par une magnifique piste cyclable et où notre terrain de camping est situé en bordure de la plage, juste après les dunes.

Vraiment pas chaud!

C’est avec la Nouvelle-Orléans que nous débutons séjour en Louisiane, cet état qui, comme nous et toute la vallée du Mississippi, fut jadis colonie française.

En mémoire des victimes de Katrina

Construite à l’embouchure du fleuve Mississippi et du lac Pontchartrain, juste au nord du Golfe du Mexique, la ville de « New-Orleans » (comme on l’appelle ici) compte près de 350 000 habitants.

En 2005, elle fut grandement éprouvée par l’ouragan Katrina qui, rasant des digues, a causé des inondations titanesques, emportant une partie de la ville et faisant quelque 1 500 victimes. Les traces sont encore visibles et encore aujourd’hui, on a l’impression que l’État et la ville peinent à rétablir la situation.



Des traces encore visibles... ici on démolit





Le Vieux Carré Français

Notre visite ici est essentiellement consacrée à la vieille partie de la ville, appelée le Vieux Carré Français. À l'ombre du quartier des affaires, c'est l’un des rares quartiers qui ont été épargnés par les inondations de 2005. L’architecture est particulière et on remarque surtout les balcons, ornés de fer forgé et décorés souvent à outrance. On entend de la musique un peu partout…  cette musique un peu jazzée aux couleurs du sud.

Une architecture originale

Des balcons décorés

... et souvent surchargés



De la musique à tous les coins de rue

 

Bourbon street constitue certes le cœur du quartier, avec ses bars et ses clubs pour adultes; la foule s’y promène tout au long de la journée, avec une animation croissante à mesure que l'heure avance. Malgré toute cette activité, il ne faut pour autant oublier de passer par le vieux marché Français et surtout par Jackson Square, où se retrouvent artistes, amuseurs de foule et diseuses de bonaventure, sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis.

Grande activité sur Bourbon st... un spectacle rock est prévu

La ville nous a semblé plutôt fière de sa réputation de rebelle, qui remonte à plus d’un siècle et demi, alors qu’elle était le principal marché du coton et la plus importante ville du sud des États-Unis. En effet, dès 1860, on parlait des quatre mamelles de la ville : jeu, alcool, prostitution et corruption. Les images vous permettront de vous faire une idée de la situation prévalant de nos jours.

Une ville ouverte?

 

Jackson Square



Des amuseurs et artistes sur le parvis de St-Louis

Le vieux Marché Français

Le Vieux cimetières... des noms français

 Avant de quitter la région, nous en profitons pour faire une excursion dans les bayous, ces marécages dont on parle tellement; nous choisissons le Honey Island Island Swampl, qualifiée par la publicité de « perle de la Louisiane ». Alligators, tortues, serpents et divers mammifères y cohabitent, dans un environnement tellement différent de chez nous. Il y a de l’eau partout, parfois moins d’un pied, mais c’est quand même périlleux de s’y aventurer car le sol est très vaseux et on s’enfonce aisément.

Une petite faim?

Dans le blanc des yeux?



Plusieurs vivent dans les Bayous

Certains vivent de la pêche



Ici aussi, on voit des traces de Katrina



Rosedown

Contournant Bâton Rouge, la capitale de l’État (on nous dit qu’elle ne présente pas d’attraits touristiques majeurs), nous passons par St-Francisville pour visiter une plantation, afin de nous baigner dans l’histoire du sud et toute la question de l’esclavage. Nous avons choisi Rosedown, construite en 1835 sur un terrain de 3 500 acres et ayant compté 250 esclaves; elle est réputée pour son jardin à la française.

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Magnifique jardin français

3 500 acres

Nous ressortons un peu déçus de notre visite, même si la maison est en excellent état et que 90% des meubles sont d’origine. En effet, même si c’est un State Park, on n’aborde très peu la question de l’esclavage et il n’y a aucune trace des quartiers des esclaves. On aborde le sujet seulement quand on remarque, par exemple, le grand éventail manuel de la salle à manger, l’escalier réservé aux esclaves ou la cuisine où ils oeuvraient, mais c’est tout.

Quel magnifique endroit pour camper...

Nous entrons par la suite dans le pays des Cajeuns, ces descendants des Acadiens déportés par les Anglais sur toute la côte est américaine, en 1755. Ils portent encore des noms comme Leblanc ou Landry, mais qui ne parlent que très peu français pour la plupart. Nous avons plaisir à parler échanger et l’un d’entre eux, pas mal plus âgé que moi, nous disait que sa grand-mère ne parlait pas anglais et que c’est elle qui lui a appris ses quelques mots de français. Ils semblent cependant fiers de leurs racines et on entend encore à la radio des chansons folkloriques acadiennes.

à Breaux Bridge, près de Lafayette

On sent que les gens d’ici vivent simplement et qu’ils ne roulent pas sur l’or. Les maisons, les voitures et surtout les routes nous le rappellent… et nous réconcilient avec celles du Québec, surtout dans la région de Lafayette. Nous y voyons toutefois de très beaux parcs, surtout celui de « Jungle Gardens », à Avery Island, où l’on a aménagé des nichoirs et volières pour aigrettes et hérons.



Jungle Gardens, à Avery Island

Il lui apporte sa branche pour le nid...

Elle l'attend

C’est aussi là qu’est née la sauce Tabasco et nous avons l'occasion de visiter l’usine qui, encore de nos jours, assure toute la production mondiale… selon la même recette familiale depuis 1868.

Sam Houston Jones State Park, à Lake Charles



Nous terminons notre séjour par la région de Lake Charles, dans un petit "state park" en bordure de bayous... il y en a vraiment partout par ici. Fait assez curieux, notre camping est pratiquement rempli le premier soir, alors que le lendemain, nous sommes pratiquement seuls… quel contraste!



Nous sommes pratiquement seuls

Voilà pour la Louisiane et dès demain, le Texas nous attend, notamment Houston à quelque 250 km, là où nous débuterons notre séjour… Nous vous laissons, ici encore, avec quelques images supplémentaires. À bientôt

Judith et Michel



L'usine de Tabasco





Authentique maison de style Acadien




Ah ces Bayous!